时尚圈都在谈女权但这个牌子想用衣服解放男性 上海时装周
导读： 谈起去年9月Dior新任创意总监MariaGraziaChiuri在2017春夏秀场上的首次亮相，很容易想起那条印有“WeShouldAllBeFeminists（我们都应该成为女权主义者）”字样的白色T恤。事实上不止Dior，女性赋权的设计元素在近两年…
谈起去年 9 月 Dior 新任创意总监 Maria Grazia Chiuri 在 2017 春夏秀场上的首次亮相，很容易想起那条印有“We Should All Be Feminists（我们都应该成为女权主义者）”字样的白色 T 恤。事实上不止 Dior，女性赋权的设计元素在近两年已经和太空主题、街头文化一道成为六七十年代时尚回潮的标识之一。紧身胸衣外穿、随处可见的粉色等都是现成的例子。
不过，在 4 月 10 日的 Labelhood 男装日上，男性解放作为一个与之相对的话题被多位设计师提及。
“我们一直在想做时尚仅仅只是为了做衣服吗？显然不是。我们本来都学的是女装设计，选择男装设计就是因为觉得它的变化和女装相比太单一了：在男装上，男性身份始终被定义为一个应该充满责任感、阳刚气质、男子气概的角色，而不被允许展现他的脆弱面。” 2015 年在伦敦创立了男装品牌 Danshan 的刘丹霞、黄善鹏告诉《好奇心日报（）》。
两位设计师因此将表演艺术家 Bas Jan Ader 46 年前的影像作品《Im Too Sad to Tell You》作为了灵感来源。他们认为“当代中国男性面临的压力主要来自激烈竞争和感情教育的缺失”，因此展示现场被布置成办公室常见的一大排格子间，背景音是繁忙而压抑的打字声、电话铃声。素人模特混在专业模特中接连走入办公室，表演出步履缓慢、 脸色疲惫的样子。落座后，所有人都在重复同一个动作：用碎纸机绞碎文件、打电话、拉百叶窗或翻看文件夹。
发到观众手中的秀场解说词印制成了入职申请表的样子，配上每位模特的证件照。办公室正对面的墙上贴满了五颜六色的招聘，部分职业对男性的，比如“高价回收男性宠物员、男性时尚花蝴蝶、男性美妆博主、男性瑜伽教练”。
在服装上，丝质、纯棉、针织等轻薄的面料被做成了宽大的风衣、西装套装或衬衫套装，看上去更加放松且慵懒。
同样首次在 Labelhood 展出的 27 岁设计师鄒家华有类似的想法。他的静态展览以“Chinese Ken”为主题。“Ken 是芭比的男朋友，原本是一个非常美式传统的男性形象，但在有不少男性喜欢说西式粤语，穿着也往这种形象上靠。这很，传统对性别的定义已经过时了，为什么男性不能有细致、柔美的一面呢？“
鄒家华对传统男装的突破也是在面料上。色彩大多是低调的灰粉、灰蓝、灰绿等，面料以马海毛为主，部分毛衣在染色时只漂染外层，另一些则与其它材质、颜色拼接在一起，看去如同调色盘。展览现场被布置成了一块画布：与他共同创立品牌 Ka Wa Key 的合伙人以及一名模特赤身站在一块透明布料上，在 8 小时的展示时间里交替为彼此试衣、拍照。
不过， Danshan 和Ka Wa Key 仍然都还常年轻的品牌，此次在 labelhood 展出的都只是品牌创立以来的第二个系列，前者合作的销售渠道还只有栋梁，后者则只为和日本的两家买手店供货。虽然两者在定价上已经有自己的想法（Danshan 除大衣以外的所有单品都控制在 4500 以下，而 Ka Wa Key 则是从 99英镑到 999 英镑不等），但他们还在寻找消费人群上还有一些疑问需要解答：比如，在一个消费审美变化相对缓慢的市场，什么样的男性会愿意用衣服展示、而非自己的脆弱面？这群人的数量是否会太过小众，给品牌的长期制造麻烦？
在这一点上，这些年轻的设计师们也都表示了认可。他们借助时尚表达对社会的想法，但也将同时为“如何能把衣服卖出去”持续苦恼。
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